Les géants français de la beauté LVMH et L’Oréal multiplient les dépenses de lobbying auprès des institutions européennes pour obtenir un assouplissement des règles encadrant les substances toxiques dans les cosmétiques. Selon une enquête de Reporterre, leurs démarches ont trouvé un écho favorable auprès du gouvernement français et de la Commission européenne. Au cœur des négociations : une réforme susceptible de prolonger de quinze mois supplémentaires la commercialisation de produits contenant des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Crèmes hydratantes, shampoings, parfums ou rouges à lèvres : derrière les rayons des enseignes de beauté se joue une bataille réglementaire dont les conséquences pourraient concerner des millions de consommateurs européens. Les principales entreprises françaises du secteur cosmétique déploient d’importants moyens financiers et politiques pour obtenir davantage de temps avant le retrait de certains produits contenant des substances dangereuses.
Une enquête publiée par Reporterre révèle l’ampleur des démarches entreprises par LVMH, L’Oréal et Chanel auprès des institutions européennes. Réunions avec des responsables politiques, invitations privées, visites de laboratoires et interventions auprès de la Commission européenne composent une stratégie d’influence visant notamment à modifier les délais d’application des interdictions.
Des cosmétiques potentiellement dangereux maintenus plus longtemps sur le marché
La réglementation européenne prévoit actuellement une période de transition d’environ dix-huit mois permettant aux fabricants de retirer du marché les produits concernés après le classement de certaines substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, dites CMR.
Ce délai pourrait être considérablement prolongé dans le cadre du projet législatif Omnibus VI, présenté par la Commission européenne au nom de la simplification réglementaire.
Selon les dispositions examinées au printemps 2026, les fabricants pourraient bénéficier de quinze mois supplémentaires pour commercialiser les produits concernés. Des possibilités de dérogation pourraient également permettre à certains ingrédients d’échapper à une interdiction automatique, sous réserve des conditions prévues par la réglementation.
L’enjeu économique est considérable. Dix substances suspectées de présenter des risques sanitaires font l’objet d’évaluations. La Fédération des entreprises de la beauté (Febea) estime qu’une obligation de reformulation massive pourrait concerner jusqu’à 85 % du marché français des cosmétiques.
Cette proportion ne signifie toutefois pas que 85 % des produits commercialisés sont reconnus cancérogènes. Elle correspond à une estimation de l’industrie concernant les produits susceptibles de devoir être reformulés en fonction des futures classifications et obligations réglementaires.
Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) alerte, de son côté, sur une augmentation des risques sanitaires évitables si les délais de retrait sont prolongés.
Le gouvernement français reprend les arguments de l’industrie cosmétique
L’enquête de Reporterre met également en lumière le rôle de l’exécutif français dans les négociations européennes.
Le 27 janvier 2026, les eurodéputés français ont reçu des documents transmis par les services du Premier ministre Sébastien Lecornu. Ces notes, consultées par le média, détaillaient la position défendue par la France concernant les modifications réglementaires envisagées.
Le gouvernement y insistait notamment sur la concurrence internationale, la nécessité d’assurer une meilleure visibilité aux entreprises et le poids économique du secteur, représentant plus de 300 000 emplois directs et indirects.
Des arguments également développés par Cosmetics Europe, organisation représentant l’industrie cosmétique au niveau européen, et par la Febea en France.
Pour Vicky Cann, spécialiste du lobbying au sein de l’ONG Corporate Europe Observatory, l’utilisation de l’emploi comme argument constitue une pratique récurrente des représentants industriels cherchant à obtenir des délais supplémentaires.
Yoann Coulmont, chargé de plaidoyer à Générations futures, conteste quant à lui la place accordée aux petites et moyennes entreprises dans cette argumentation. Selon lui, les assouplissements réglementaires profiteraient particulièrement aux grands groupes disposant des moyens financiers les plus importants.
Sollicités par Reporterre sur le contenu des documents et l’influence éventuelle des représentants de l’industrie, les services du Premier ministre n’avaient pas répondu au moment de l’enquête.
Le débat intervient dans un contexte économique particulier. D’après les chiffres rapportés par La Tribune, l’industrie cosmétique française a généré 70 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, après plusieurs années marquées par des progressions annuelles avoisinant 7 %.
LVMH consacre plusieurs millions d’euros à ses activités d’influence
Parmi les entreprises les plus actives figure LVMH, groupe dirigé par Bernard Arnault et propriétaire notamment des maisons Christian Dior et Guerlain.
Selon les déclarations effectuées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), LVMH a consacré entre 600 000 et 700 000 euros à ses activités de représentation d’intérêts en France en 2024.
Le groupe déclarait notamment vouloir intervenir sur les incohérences entre les réglementations chimiques et cosmétiques, afin de défendre l’utilisation de certains ingrédients.
À l’échelle européenne, les moyens engagés sont encore plus importants.
D’après le registre de transparence de l’Union européenne, LVMH a déclaré entre 2 et 2,5 millions d’euros de dépenses de lobbying pour 2025.
Ce montant dépasse les budgets individuels déclarés par Chanel et L’Oréal, chacun compris entre 900 000 euros et près d’un million d’euros.
Ces sommes correspondent aux dépenses globales de représentation d’intérêts déclarées par les entreprises. Elles ne peuvent donc pas être intégralement attribuées au seul dossier des substances dangereuses dans les cosmétiques.
L’intensité des échanges institutionnels illustre néanmoins l’intérêt porté par LVMH aux évolutions réglementaires européennes.
Reporterre a recensé seize rendez-vous obtenus par le groupe auprès de représentants de la Commission européenne au cours de l’année 2025, sur la base des informations publiées dans les registres de transparence.
Déjeuners privés et invitations : les méthodes des géants du luxe à Bruxelles
L’influence des industriels ne se limite pas aux consultations institutionnelles traditionnelles.
À la fin de l’année 2025, Chanel, en association avec Cosmetics Europe et la Febea, a proposé à des responsables européens une visite de son laboratoire de création de parfums à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine.
L’invitation mettait en avant la nécessité de préserver les caractéristiques olfactives des parfums emblématiques de la maison. Un déjeuner devait également permettre d’échanger sur l’importance du projet Omnibus VI pour l’industrie.
Interrogée par Reporterre, Chanel a confirmé que certaines parties prenantes pouvaient être invitées à visiter ses installations, sans préciser le coût de cette opération.
LVMH a également organisé des rencontres avec des responsables européens.
À la veille de Noël 2025, plusieurs eurodéputés ont reçu une invitation signée Gabrielle Saint-Genis, dirigeante de Guerlain, pour participer à un déjeuner de travail le 14 janvier 2026 dans les locaux bruxellois du groupe.
Le courrier prévoyait même une navette pour transporter les parlementaires depuis le Parlement européen jusqu’au siège de LVMH, situé à environ trois kilomètres.
Plusieurs relances ont ensuite été adressées aux invités au cours du mois de janvier.
Ces démarches s’inscrivent dans une période déterminante pour l’évolution des règles applicables aux ingrédients cosmétiques.
Lors d’un entretien organisé le 16 mars 2026 avec des représentants de la direction générale chargée de la croissance au sein de la Commission européenne, des responsables de la branche parfums et cosmétiques de LVMH ont présenté Omnibus VI comme une évolution favorable.
L’Oréal intervient directement auprès de la Commission européenne
L’Oréal, autre poids lourd français de l’industrie cosmétique, a également multiplié les démarches auprès des institutions européennes.
Le 27 octobre 2025, un représentant du groupe a rencontré un membre du cabinet de Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne.
Selon le compte rendu cité par Reporterre, L’Oréal souhaitait que le texte finalement adopté par les institutions européennes conserve un niveau d’ambition comparable à celui de la proposition initiale.
Interrogée sur cette rencontre, la Commission européenne n’a pas détaillé les arguments présentés par l’entreprise.
Elle a toutefois expliqué que les périodes de transition prévues par la réglementation étaient principalement déterminées par des considérations pratiques.
Cette justification rejoint les préoccupations exprimées par les fabricants, qui mettent en avant les délais nécessaires pour adapter les formulations, modifier les processus de production et écouler les stocks existants.
Pour les organisations de défense des consommateurs et de l’environnement, la question centrale demeure celle de la durée pendant laquelle des produits contenant des substances faisant l’objet de classifications sanitaires préoccupantes peuvent continuer à être commercialisés.
The Value of Beauty Alliance, un nouveau relais d’influence
Au-delà des interventions individuelles des entreprises, l’industrie cosmétique s’appuie sur de nouvelles structures collectives pour défendre ses intérêts.
Créée en mars 2024, The Value of Beauty Alliance rassemble plusieurs grandes entreprises du secteur, dont L’Oréal.
Selon le registre européen de transparence, cette organisation disposait dès son lancement d’un budget de représentation d’intérêts compris entre 200 000 et 299 999 euros.
Reporterre relève que cette fourchette correspond à un montant déclaré par L’Oréal dans la catégorie des intermédiaires mobilisés pour défendre les intérêts du secteur. Cette concordance ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir que l’intégralité de cette somme aurait été versée à l’Alliance.
Le 17 mars 2026, l’organisation a réuni à Bruxelles les dix-sept dirigeants des entreprises qui la composent.
À cette occasion, les représentants de l’Alliance ont rencontré Jessika Roswall, commissaire européenne chargée de l’Environnement.
L’organisation a présenté cet échange comme fructueux, alors que les discussions sur les délais d’application des réglementations sanitaires se poursuivaient au niveau européen.
Cette mobilisation collective témoigne de l’importance stratégique accordée par les industriels aux futures règles encadrant la composition des produits cosmétiques.
Une réforme européenne au cœur des préoccupations sanitaires
Le projet Omnibus VI s’inscrit dans une démarche plus large de simplification des réglementations européennes, portée par la Commission.
Dans le secteur cosmétique, cette orientation soulève une question particulière : comment concilier les contraintes industrielles liées à la reformulation des produits avec l’objectif de réduction de l’exposition des consommateurs aux substances dangereuses ?
Les fabricants invoquent notamment la complexité des chaînes d’approvisionnement, la nécessité de réaliser de nouveaux essais et les conséquences économiques d’une modification rapide des formulations.
Les associations de consommateurs soulignent, pour leur part, que des délais supplémentaires peuvent prolonger l’exposition à des substances dont les propriétés dangereuses ont été identifiées.
Les classifications CMR reposent sur l’évaluation des propriétés intrinsèques des substances. Elles ne signifient pas nécessairement que chaque produit fini présente un risque cancérogène démontré dans ses conditions normales d’utilisation. Cette distinction reste essentielle pour comprendre les enjeux sanitaires et réglementaires du dossier.
Selon le calendrier rapporté par Reporterre, le texte devait être examiné en commission parlementaire le 15 avril 2026, avant une étape en séance plénière prévue entre le 28 et le 30 avril.
Ces échéances correspondent au calendrier présenté dans l’enquête et ne préjugent pas de l’issue définitive de la procédure législative.
L’affaire met ainsi en évidence les moyens considérables consacrés par les grands groupes de la beauté à la représentation de leurs intérêts, au moment où l’Union européenne examine les conditions de retrait du marché de substances préoccupantes pour la santé.
Sources :
HATVP – Déclarations de représentation d’intérêts de LVMH
Registre de transparence de l’Union européenne – LVMHF
ebea – Omnibus VI : démêlez le vrai du faux
La Tribune – Après le trou d’air, la cosmétique française espère une reprise en 2026